Урок 13. Подготовка и монтаж кровли, кровельное покрытие сруба

Перед тем как приступать к кровельному покрытию, необходимо соорудить трап.Он должен быть нетяжелым, но прочным, а длиной соизмеримым со скатом.

Скажу о нем только, что это доска (не менее 25 мм толщиной) с на6итыми на ней ступеньками и верхней торцевой опорой в виде угла. (ее изготовлению уделите максимум внимания).

Лучше всего походить по соседям, у которых этот трап есть.. Главное, чтобы внутренняя плоскость трапа была гладкой, потому что она будет лежать на кровле и перемещаться по ней.

Трап необходим нам для укладки последнего листа и дальнейшего спуска после установки конька. Предварительно его кладут на противоположный скат и оставляют до нужных времен. Не забываем о лестницах и лесах (см. урок «О лесах и лестницах» ).

Также нам потребуются прочная веревка (две штуки — подъемная и страховочная) и монтажный пояс.

Обувь тоже требует выбора. Неплохой вариант — простые кеды. Главное, не надевать ботинки с подковами, сапоги со шпорами и туфли с металлическими набойками.

Монтаж кровли в картинках с пояснениями

Переходим к расстановке сил. Для монтажа металлопрофиля или металлочерепицы потребуются три человека. Двое на крыше (монтажники) и один на земле (додающий).

Итак, веревка (с крюком из гвоздя) для подъема металлопрофиля сброшена вниз и зацеплена за лист. Страховочная веревка перекинута на противоположную сторону и также закреплена. Кровля готова к монтажу.

Но мы не спешим крепить металлопрофиль (профнастил).

Сначала определяемся с карнизным выносом кровли. Обычно он варьируется от 7 до 12 см. Конечно, этот размер не всегда соблюдают, но я советую придерживаться этих величин, иначе будет сложно устроить водостоки.

Итак, наш вынос — 8 см. Для уверенного монтажа натягиваем шнурку по длине крыши и уже после этого приступаем к подъему профнастила (МЧ).

Подающий делает в верхней части листа отверстие и цепляет его крючком (с внутренней стороны). После этого он дает команду к подъему.

Монтажник на нижней части ската осторожно подтягивает лист, а подающий направляет его, чтобы постараться несильно задевать шнурку. Ее все равно заденут, но у нас ведь шпагат, а это, знаете ли, крепкая штука.

Монтажник на коньке также помогает тянуть веревку с листом до того момента, пока весь металлопрофиль (МЧ) не окажется на скате.

После этого начинается одна из самых ответственных операций в укладке кровли — выравнивание первого листа. От того, как будет смонтирован этот лист, зависят ровность и функциональность крыши.

Итак, для этой процедуры оба монтажника (первый и второй работники), не снимая лист с крюка, устанавливают металлопрофиль (МЧ) следующим образом.

Первый следит за верхним краем (с выносом на фронтон или же без выноса), а второй ровняет нижний край по шнурке.

Поскольку дальний нижний угол для «карнизного» работника не совсем визуально доступен, то за ним (за углом) следит подающий. Он также контролирует и вертикальный край, и горизонтальный (по шнурке).

Короче, придется побегать, прежде чем будет дана команда «Шей!»

Такой способ хорошо зарекомендовал себя на домах не выше б-8 м до карниза. В случае с более высокими зданиями потребуются или леса, или лестница, а возможно, и автовышка.

Но отбросим эти разговоры о небоскребах. Мы строим обычный дом, без претензий на высоту Эйфелевой башни.

И вот края выровнены, настала пора крепить профильный лист. С помощью шуруповертов с насадками под головку (обычно 8, редко 10 мм) присверливаем профлист к обрешетке. Вначале крепится нижний край — и дальше по ходу до конька.

Рекомендуется крепить карнизный край через волну, ибо он в первую очередь подвержен ветровым ударам.

Фронтальный край тоже крепится надежно (минимум через обрешетку, но лучше к каждой доске). Противоположный ему край не трогаем.

На средней части можно крепить меньше саморезов (через две-три обрешетки).

Верх крепим через волну, ибо там впоследствии будет монтироваться конек.

Подобную схему крепления можно применять для металлопрофиля (профнастила).

Для металлочерепицы по правилам саморезы надо сверлить под «прилив» горизонтальной волны (гребень черепички). Но размеры крыш разные и обрешетка не всегда соответствует правилам. Поэтому мы будем стараться крепить саморезы по месту, не забывая при этом о технологии.

После того как будет закреплен первый лист, необходимо еще раз убедиться, что он не съехал и не перекосился. Если это произошло, придется снова это выравнивать, ибо это основа основ.

Далее настает черед остальных ластов. Здесь тоже есть хитрости.

По правилам последующие листы профиля надо укладывать «на волну», но практика постоянно приводит нас к тому, что правила — правилами, а голова — головой.

Если мы заводим следующий лист «под волну», то получаем одно важное преимущество — листы как бы сами равняются между собой (прежде всего это касается металлочерепицы).

Есть небольшой зазор, в пределах которого мы можем ориентировать нижний край по шнурке, и обычно после трех-четырех ластов на нее можно и не смотреть (но поглядывать).

Производители профнастила и МЧ с ЛКП говорят, что подсовывание под волну нарушает ЛКП. Но хочу заметить, что заводить таким образом листы можно без заметного повреждения ЛКП (опыт приходит быстро). К тому же так называемая испорченная волна попадает под волну предыдущего листа и надежно закрывается на стыке саморезами.

Впрочем, я ни к чему не призываю категорически, просто советую.

Итак, мы уложили все листы, кроме одного — последнего.

Здесь нам потребуются трап, монтажный пояс и страховочная веревка (закрепленная со стороны противоположного ската).

Перекидываем трап на предпоследний лист, и карнизный монтажник (с поясом и знаниями ТБ) спускается по обрешетке на свое место. После того как половина листа уже на крыше, коньковый монтажник удерживает верхний край, а карнизный переходит на трап.

С этих позиций мы и закрепляем последний лист. Потом переносим трап на него и «саморезим» фронтальный край.

Если мы все замерили правильно, то наши листы лягут без перекосов или незапланированных выносов. Если размеры нашей крыши все-таки вынуждают нас резать последний лист в продольном направлении, придется сделать это.

Внимание! В учебниках и прочих солидных источниках категорически запрещено резать оцинковку, особенно с ЛКП, с помощью обрезной (угловой, шлифовальной) машинки.

Надо применять только электроножницы, ручные ножницы по металлу, электролобзик с пилками по металлу и что-то еще.

В этих трудах указано, что абразивный круг, вращаясь на больших оборотах, не просто нарушает антикоррозийную защиту, но и поджигает ЛКП.

С моей точки зрения, любая резка нарушает ЛКП (лакокрасочное покрытие), а мучения с электролобзиком иль там электрическими ножницами (я уж не говорю про ручные) поистине несравнимы с легкой резкой с помощью маленькой болгарки и тонкого круга (не толще 1,6 мм, лучше всего 1,2 мм).

После нарушенную структуру ЛКП можно частично исправить с помощью баллончика, бесцветной автогрунтовки и автоэмали (подходящей по цвету). Лист у нас все же оцинкованный.

При последующей подшивке карнизных частей можно закрыть край декоративной лобовой планкой (в кровельных магазинах они имеются различных конфигураций и цветов).

Но это только в том случае, если мы не делаем запланированный вынос фронтального края металлопрофиля (МЧ), что происходит все реже и реже в устройстве кровли.

Закончено покрытие одного ската нашей крыши. Дальше можно было бы не продолжать наш рассказ, а добавить, что второй скат делается так же, как первый, только с последним листом придется повозиться дольше, и почаще вспоминать о ТВ.

Естественно, надо позаботиться о безопасном и удобном (увы, не всегда удобном) спуске, используя трап и страховочные приспособления.

А спускаемся мы для того, чтобы передохнуть. Ведь нам предстоит еще одна важная работа — устройство конька. Значит, самое время выпить кофе.